WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 24 человек(а).

Вам на глаза попадались очень реалистичные, высококонтрастные фотографии? Вас интересовало, как сделать такие же? Матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в темных участках изображения, и в светлых. Какая-то часть изображения будет переэкспонирована (в результате будут утрачены детали, например, облака), какая-то - недоэкспонирована. Это происходит из-за низкого динамического диапазона матрицы. Тем не менее, сняв три разных снимка, совместив их в изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR) и применив цифровую обработку, вы можете создать фотографию, в полной мере передающую красоту и детали сюжета в кадре.

Шаги

Снимаем фотографии

Выберите сюжет. HDR отлично подчеркивает детали практически в любом сюжете, поэтому выбирайте на ваше усмотрение. Если ничего не приходит в голову, что другие снимают в HDR. Если идей все равно нет, выберите пейзаж с облаками - облака в HDR выходят особенно эффектно.

Если камера (или, что хуже, объект в кадре, как в данном случае) сдвинется, изображение будет" двоится" и выглядеть паршиво. Зафиксируйте камеру! Установите камеру. Установите камеру на штатив, если он у вас есть, или поставьте камеру на устойчивую поверхность. Если у вас есть пульт управления камерой, тем лучше, если нет -используйте таймер. Главная цель - чтобы положение камеры не изменилось между снимками. Если в вашей камере есть функция автоматической эксповилки (брекетинга), воспользуйтесь ею (в фотоаппаратах Canon эта функция называется АЕВ). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов.

Снимите фотографии. Если вы установили настройки автоматической эксповилки, просто снимите 3 кадра подряд. Если функции брекетинга у вас нет, производим несколько снимков, варьируя длительность выдержки. Например, можно начать с достаточно долгой выдержки (1/250 сек, 1/125 или 1/60 сек), постепенно уменьшая ее значение (1/500 или 1/1000). В результате вы получите 3 снимка: нормальный, передержанный и недодержанный.

Скопируйте полученные фото на свой компьютер. Теперь займемся коррекцией и созданием HDR изображения из трех фото, которые вы сняли.

Создание HDR и тональная компрессия

1. Загрузите и установите программу . Есть и другое программное обеспечение для создания HDR, но Luminance HDR бесплатна и работает на многих платформах, как то Windows, Linux и Mac OS.

   Перед началом процесса закройте все запущенные программы. Тональная компрессия создает серьезную нагрузку на процессор и компьютер может "тормозить".

   Запустите Luminance HDR и нажмите "Создать HDR-снимок" . В появившемся окне нажмите "Вперед", затем нажмите зеленый плюсик, чтобы добавить 3 снятые вами фотографии. Luminance HDR считает значения выдержки из данных EXIF. Иногда, например если вы использовали старый DSLR объектив через переходник, выдержку придется ввести вручную. Затем нажмите "Дальше".

   Следующее окно тоже пропустите. Устанавливаемые параметры влияют на конечный результат, но значения по умолчанию работают очень хорошо. Нажмите Завершить . У вас получилось изображение с высоким динамическим диапазоном, но оно не может быть отображено в формате с низким динамическим диапазоном (таком, как привычный формат JPEG). Тут в дело вступает тональная компрессия: сжимая динамический диапазон созданного вами изображения, она позволяет отобразить более высокий динамический диапазон в 24 битном изображении.

   Выполните сжатие. В окне тональной компрессии вы увидите набор параметров и алгоритмов сжатия. В большинстве случаев, алгоритм Mantiuk (первый в списке) срабатывает весьма достойно. Если будет желание - можете поэкспериментировать и с другими алгоритмами и настройками. Нажмите кнопку "Tonemap" чтобы завершить процесс.

Пошаговая инструкция создания HDRI

Для тех, кто не знает что такое HDRI и чем она отличается от LDR, первая часть

Шаг 1: Съемка

Всё, что вам нужно сделать, это снимать много фото для каждой точки поворота, и для каждого кадра вы делаете много разных экспозиций, чтобы захватить весь диапазон яркости в карту.

Но прежде чем мы перейдем к съемке, пару слов об оборудовании:

— Камера: я сейчас использую Canon 600D, который был самым дешевым DSLR я смог найти несколько лет назад. Эту марку я выбрал из-за прошивки Magic Lantern — программа которая позволяет настраивать экспозицию так, что я могу захватить весь диапазон яркости практически в любой локации;

— Выбор объектива: все широкие (

Если вы хотите вычислить какое самое высокое разрешение HDRI вы можете создать с помощью объектива камеры, вот формула:

Вы можете найти вертикальное поле зрения, прибегая к помощи точное название объектива.

В моем случае:

(1 / (74/360)) * = 16812 +3456

На практике это лишь оценка, в реальности эти значения могут колебаться.

— Штатив и панорамная головка: буквально любой штатив подходит, если камера на него становится. Если вы будете снимать HDRI регулярно, то сможете купить что-то сверхнадежное, потому что тогда камеру придется вращать очень много раз. Панорамная головка не является необходимым аксессуаром для экстерьеров, но для съемки в помещении настоятельно рекомендуется. Так вы обеспечите себе минимальное количество швов на конечном результате.

В зависимости от объектива и камеры, вы будете делать разное количество кадров, чтобы захватить полную 360º панораму вашей локации. Мое правило заключается в том, чтобы каждый угол поворота (кадр) был на 30% перекрыт в сравнении с предыдущим, так что перед началом съемки покрутите камеру и посчитайте сколько раз вам необходимо будет повернуть камеру. Если у вас нет панорамной головки, можно нанести пометки на штатив, чтобы поворачивать камеру более точно. Можете сами сравнить как выглядит склейка при использовании только штатива (слева) и штатива с прикреплённой головкой:

В моём случае при 10-мм объективе и 600D (1.6x crop sensor), мне нужно снимать каждые 40º по горизонтали (9 углов), чтобы захватить все кадры, и сделать это для 3-х различных вертикальных углов (+ 45º, 0º, — 45º), в общей получается 27 углов.

Не забываем, что нам также необходимо снимать различные экспозиции, чтобы сделать его высокий динамический диапазон изображения (HDRI). Таким образом, для каждой из 27 различных углов, я обычно делаю 5 различных экспозиций.

В Magic Lantern делает это можно сделать следующим образом:

Обратите внимание, что Sequence option установлен в положение «0 + ++», что означает, что я просто должен выбрать самую быструю скорость затвора (1/4000).

Убедитесь, что ваша камера настроена на ручное управление (выдержка, экспозиция, баланс белого, фокусировка, ISO и всё остальное). Кроме того, убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Затем установите скорость затвора на быстрый (в моем случае 1/4000-го), диафрагму на F / 8.0. Скорей всего, с настройками ещё нужно будет поиграть, но это настройки могут быть хорошей стартовой точкой.

Теперь вы просто поворачиваете камеру в нужное положение, нажмите кнопку спуска затвора, и он будет автоматически снимать 5 различных экспозиций. Затем поверните на следующий угол и повторите. В моём случае я получил 135 изображений.

Различные ситуации требуют разных настроек экспозиции, например, ночная съемка, как правило, имеет очень яркие источники света и очень темные тени; поэтому для съемок в вечернее время может потребоваться сделать 7 экспозиций вместо 5, чтобы охватить весь диапазон.

Шаг 2: Очистка

Этот шаг является необязательным, но я всегда делаю это, чтобы получить наилучшее качество от моих HDRIs.

Все, что нам нужно сделать, это удалить некоторые артефакты линз на фотографиях, таких как хроматические аберрации, шум и виньетирование. Для этого существует 2 причины:

— удаление несовершенств делает HDRI более красивым;

— сшивание делается намного проще — хроматические аберраций и шум могут путать программное обеспечение для сборки карты.

Я рекомендую вам использовать Lightroom для этого, потому что она позволяет экспортировать 16-битные TIFF, которые содержат в себе данные EXIF ​​(запись всех настроек камеры), которая нужны для склейки. Если нет данных EXIF, вам придется ввести точную выдержку для каждого из 135 изображений. Если у вас нет Lightroom, вы можете смело пропустить этот шаг.

Поэтому, как только вы закончили съемку, подключите карту памяти или камеру, запустите Lightroom и импортируйте все изображения. Выберите один из хорошо экспонированных изображений:

Если вы хотите настроить баланс белого на все, можно сделать это сейчас:

Очень важно не делать карту резкой, это касается контрастности или экспозиции, чтобы она выглядела красиво и реалистично; наша задача исправить только артефакты.

Так что если вы увеличите в один из краев, вы, вероятно, уведите некоторые тонкие фиолетовые / зеленые или красные / синие цвета полос:

Это легко исправить, просто выполнив Enable Profile Corrections > Remove Chromatic Aberration в панели коррекции линзы. Как правило, работает очень хорошо:

Теперь нужно скопировать все настройки на остальные изображения. Выбираем все изображения (ctrl+A) и жмем Syncв правом нижнем углу:

Появится окно со всеми видами флажков. Просто нажмите на кнопку «Check All» в нижнем левом углу этого окна, а затем нажмите «Synchronize». Это позволит обновить все выбранные изображения с исправлениями линз и регулировки баланса белого.

И, наконец, нажмите Ctrl-Shift-E, чтобы экспортировать изображения (также доступны из меню File). Указываете путь, формат обязательно 16 бит TIFFs:

Шаг 3: Склейка

Теперь самое интересное! Когда вы запускаете PTGui вы увидите следующее:

Первое, что нужно сделать, это загрузить все изображения. Нажимаем Load images, выбираем все файлы, которые экспортировали из Lightroom (или если вы не использовали Lightroom, просто использовать файлы, которые вы скопировали с камеры).

После этого вы увидите длинный список миниатюр. Возможно, вам придется немного подождать до окончания загрузки.

Первое, что нам нужно сделать, это сказать PTGui, что данные изображения — это панорама HDR и сказать, что каждые 5 изображений на самом деле одна фотография (только с разной экспозицией).

Чтобы сделать это, просто перейдите к Images > Link HDR Bracketed Exposures:

В диалоговом окне нужно указать количество в группе и общее число таких наборов (в моем случае, 28 наборов по 5 изображений). Далее нажимаем кнопку ОК.

Теперь, прежде чем мы склеим изображение, сделаем маску. Таким образом мы скажем PTGui не использовать определенные части некоторых изображений, которые могут ввести в заблуждение его.

Примером такой области будет штатив, который виден в нижней части некоторых изображений — так как некоторые из штатива (или панорамной головки), которая вращается с камерой, чтобы не запутывать софт. Закрашиваем все, что вы не хотите видеть (например блики, штатив, собственная тень, и т.д.), используя маску. Вы заметите, что, поскольку наши кадры экспозиции связаны между собой, вы не должны рисовать на каждую фотографию, а только один кадр из каждого набора. Пользуйтесь Copy / Paste в нижнем левом углу, чтобы ускорить процесс. Удерживайте клавишу Shift, чтобы рисовать прямые линии, или Ctrl, чтобы заполнить в замкнутом пространстве.

Когда вы закончите с этим, вернитесь на вкладку Project Assistant и нажмите Align images.

Появится другое окно с запросом о экспозиции. Обязательно выбирайте «True HDR» в нижней части, так как мы не хотим получить простой тональный JPG.

PTGui теперь будет анализировать все изображения и пытаться найти подобные точки между каждым из них (так называемые «контрольные точки»). Как правило, всё проходит без проблем, но иногда он будет сопротивляться немного и может попросить вас добавить контрольные точки вручную (что является трудоемким процессом). К счастью для меня, он сделал очень хорошую работу с первой попытки!

Если окно Panorama Editor само не открылось, вы можете вызвать его нажав Ctrl-E. Это окно показывает, как конечная панорама будет выглядеть (грубая версия). Если HDRI слишком темная или слишком яркая, отрегулируйте ползунок экспозиции во вкладке Exposure/HDR tab.

Перед конечным превращением лучше всего сохранится!

При конвертации найдите Create Panorama tab (нажмите “Set optimum size”, чтобы присвоить самое высокое разрешение, которое только может быть), выключите JPG и нажмите Create Panorama!

Сохранение может длится от пары минут до нескольких часов, всё зависит от мощности компьютера.

Теперь можно смело пользоваться нашей созданной картой!

High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография - популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.

Максимальный динамический диапазон

Динамический диапазон - это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.

Примечание переводчика - проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.

У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».

Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.

Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.

Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.

Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR

Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.

Тональное отображение

Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение - это техника, применяемая для HDR снимка.

Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.

При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.

Что вам потребуется

HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.

Брекетинг экспозиции

AEB - еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2 . С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.

Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.

Этого можно достичь без функции AEB , но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.

Штатив

Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.

ПО для постобработки HDR

Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием . Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection , который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.

Вдохновение

Центр Чикаго

Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.

Красные горы на закате

Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее - не такими насыщенными и чуть-чуть более темными - но во всем остальном это отличный снимок.

Ирландские утесы

Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения - уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!

Огни города в сумерках

Съемка композиций, в которых есть фонари - моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.

Закат в Сент-Луисе

Восходы и закаты - замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.

Компромисс

Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.

Изображение: Marie Gardiner

Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong . Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.

Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.

Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.

Результат после запуска

Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.

Левая часть - изображение до, правая - после.

Результат до (слева) и после (справа)

Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат - это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.

Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен - идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно - экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB ) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию - выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Потенциальные проблемы

Движение

Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.

Слишком высокая насыщенность

Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета - в результате можно получить плоский, замыленный вид.

Быстродействие компьютера

Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.

1. Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
2. Включите режим AEB .
3. Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
4. Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
5. Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой : HDR съемка с длительной выдержкой - это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.

Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro : Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.

Выводы

HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.

Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном - сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.

При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они - отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше - тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.

Автоматическое создание HDR-фотографий возможно в Adobe Photoshop начиная с версии CS2. Если вы пользуется Adobe Photoshop более ранних версий, вы можете попробовать сделать HDR фотографию вручную, используя способ частичного стирания слоёв, о котором я рассказывал в Лучше, если исходные изображения сняты с применением эксповилки со штатива, иначе вам придётся выдумать какой-нибудь способ маскировки стыкуемых участков или занятся изготовлением псевдо HDR

Что такое HDR и псевдо-HDR фотография

У вас наверняка получались фотографии на которых либо сильно светлое (выбеленное) небо? Иногда получается наоборот - небо нормально проработано, а вот сам пейзаж тёмный... Дело в том, что матрица современного цифрового фотоаппарата далеко не всегда может адекватно передать весь снимаемой сцены и фотографу часто приходится жертвовать какими-то деталями - либо небо выходит совсем белым без облаков, либо в жертву приносятся тёмные участик снимаемой сцены:о(

Давным-давно, когда не было цифровых фотоаппаратов, а фото-экспонометр был далеко не укаждого фотографа, начинающие (часто и опытные фотографы) делали несколько кадров одного сюжета с разной , чтобы потом, уже после проявки плёнки, выбрать лучший кадр. Современные цифровые фотоаппараты позволяют автоматизировать этот процесс - такая функция называется автоматический (AEB) или эксповилка.

4. Конвертация в HDR

Теперь осталось нажать ОК и запустить создание HDR фотографии. При этом Photoshop вернёт готовую HDR фотографию в своё привычное окно.

Итак, мы получили 32 битный снимок с расширенным динамическим диапазоном. Перед сохранением переводим изображение в 8 битное:
Image > Mode > 8 Bits ⁄ Channel... (Изображение > Режим > 8 Бит ⁄ Канал...)
Photoshop предлагает настроить нам некоторые параметры фотографии (наведите курсор и получите перевод):

В этом окне доступны четыре метода перевода снимка из 32 бит в 8 бит. Некоторые методы позволяют проводить коррекцию по кривым, но это уже для опытных пользователей. Начинающим советую ограничиться вариантом, показанным на этой иллюстрации - в крайнем случае, немножко подвигайте движки Exposure (Экспозиция) и Gamma (Гамма)

Сохранив HDR фотографию с 8 битной глубиной цвета
можно применять к нему все возможности фотошопа.

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3 , но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR , и теперь нам доступна версия Photoshop CC .

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC :

Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR — фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging ) изначально использовалось в 3D , но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым ). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry ), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото ), затем с пониженной экспозицией (фото слева ), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Подсказки фотографу

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR . Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты ), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+ » и один в «— ».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию » финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR , не стоит использовать одно raw -изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom .

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR ). Это так называемый псевдо HDR . У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range ). Это как “стереозвук из одного динамика ”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR , и его не стоит путать с настоящим HDR .

Руководство HDR в Photoshop

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь ». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW , но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения » — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане ).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro ). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5 ).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки ». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align ) в версиях Photoshop CS3+ . Нажмите OK . (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива ):

Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение » (Remove Ghosts ).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого » (White Point ). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «» (“”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw », то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro . В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+ ) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw ) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK » для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd , tif или EXR .

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL , то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат ).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим » (Image>Mode> ) выберите 16 bit (или 8 bit ). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали ». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR . (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu ). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция » (Exposure control ).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование » (Toning Dialog box ) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5 ). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Шаг 7

Смените способ (Method ) в значении «Локальная Адаптация » (Local Adaption ). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption ), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Свечение краев

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius ) и интенсивности (strength ), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей ). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom . Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR ).

На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR » (Merge to HDR ):

1. Выберите «32 бита » из выпадающего меню «Режим » (Mode ), если выбрано что – то другое;
2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR »;
3. Нажмите кнопку «Тон в ACR ». Изображение откроется в Camera Raw . Вы можете применить все настройки в Camera Raw , но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света ). Также можете обратиться к руководству по ACR ;
4. Нажмите «OK » по завершению;
5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop . Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode> ») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw , выберите способ «Экспозиция и гамма » (Exposure and Gamma ). Установите «Экспозицию » (Exposure ) в 0 и «Гамму » (gamma ) в значение 1. Нажмите «Ок ». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools ) в Photoshop CC , нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов » (Preferences>File Handling ).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит » (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit” ). Если она включена, в меню «Изображение – Режим » (File>Mode ) вы увидите Camera Raw . Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.